上个月去了趟高邮和镇江，实话实说：高邮和镇江的差异确实挺大的

上个月，专门去了一趟高邮和镇江，本来以为，这两个地方离得不远，应该差不多的样子。
结果，去了才明白，我这个想法，是完全错误的。
出发以前，脑子里对高邮的印象，其实只有一样东西，就是咸鸭蛋。
说实话，很多人跟我一样，"知道高邮是因为咸鸭蛋，来了高邮才知道，可远远不止是咸鸭蛋"，这句网上的评价，我现在完全同意。2024年，高邮主要景区接待游客907.3万人次，同比增长13.72%，去年10月还获评中国旅游协会颁发的中国"2024旅游目的地"称号。
一个县级小城，能有这样的数字，我当时觉得有点吃惊。
先说高邮吧。
高邮这个名字，其实本身就有故事，不是随便取的。早在公元前223年，秦始皇为强化中央政权和地方的联系，开始建立邮驿系统，因为这里水上交通便捷，被选中"筑高台，置邮亭"，所以才叫高邮。

也就是说，高邮是全中国唯一一个用"邮"字来命名的城市，这一点，我觉得挺特别的。
到了高邮，第一个要看的地方，一定是盂城驿。
这个"盂"字，一开始我不认识，念不出来，后来查了才知道。盂城驿的名字来源于古代盛饮食、水的器具"盂"，而高邮的别称"盂城"，取自宋代词人秦少游（秦观）的诗句"吾乡如覆盂"。
秦观是高邮本地人，把家乡比作一个倒扣的盂，这个比喻，读起来是很有味道的。
盂城驿的历史，也是相当久远。它初建于明朝洪武八年，也就是1375年，隆庆二年知州进行重建，占地面积约16000多平方米。
站在里面，我一直在想，古时候这里到底有多热闹。鼎盛的时候，驿站有超过130匹的驿马，驿船18条，马夫、水夫一共200人。
更让人意外的是，这个地方还跟名人有关系。《聊斋志异》的作者蒲松龄也曾负责过驿站的日常事务，意大利的旅行家马可波罗也曾经抵达这里。

所以站在鼓楼上往下看的时候，会有一种，古人和今人站在同一个位置的感觉。
这个盂城驿，价值是被官方认可的。2014年它被列为世界文化遗产，成为我国第46个世界遗产京杭大运河的重要组成部分，同时也是全国重点文物保护单位。
一个地方，同时是世界遗产和全国文保，这样的"双料"身份，说明高邮确实有点东西。
不过我要提醒一句，来盂城驿，不要期待这里像别的景区那样，到处是商业街和网红店。周边是旧时代高邮城市民居的面貌，来这里还是要带一点访古之心，才有趣味。
如果你是喜欢安安静静、慢慢走的人，这里很适合；如果你就想打卡拍照买东西，可能会觉得有点冷清。
高邮还有一个人，绕不开，就是汪曾祺。1920年3月，汪曾祺出生在大运河旁的高邮，他的少年时光都浸润在这个带着水汽的小城。
关于咸鸭蛋，汪老自己其实有点小小的意见。他说过："我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的"。
这句话，我读的时候，忍不住笑了，很可爱的一个老先生。
但是他对家乡的蛋，又是很骄傲的。他也说："曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上"。
"曾经沧海难为水"这句，本来是唐朝元稹写爱情的诗，被汪老用来夸咸鸭蛋，这个用法，真是又幽默又有文化。
那高邮的鸭蛋，为什么这么好呢，是有原因的。这要归功于高邮湖，湖里常年不断的鱼虾，为本地麻鸭提供了天然饲料，所以出产的鸭蛋个头大、蛋黄多，甚至还能成批产出双黄蛋。
除了鸭蛋，高邮的其他吃的，我觉得也不能错过。比如蒲包肉，在蒲包里衬上一层豆腐皮，塞满调好味的猪肉碎，封好口用麻绳系好，宛如葫芦状，上锅蒸制。
还有界首茶干，这个东西背后也有一个乾隆的传说。相传乾隆皇帝南下，途经界首，闻到岸上香味扑鼻，一查原来是煮五香茶干的香味，乾隆品尝后大为赞赏，从此界首茶干便列为贡品。
看古镇、吃小吃、逛纪念馆，高邮给我的感觉，是一个"慢"字，一个"文"字。
说完高邮，再说镇江，差别就出来了。

镇江这个城市，气质完全不一样，它是大气的、厚重的。镇江古称"润州"，自东汉起便为江南重镇，历史悠久，底蕴深厚，自古乃兵家必争之地。
高邮是水乡小城的秀气，镇江是长江大城的雄浑，这两个，放在一起，反差是很明显的。
镇江最有名的，是"三山一渡"，我时间有限，主要去了金山和西津渡。
金山寺，很多人小时候就听过。金山寺始建于东晋，距今已有1600多年历史，清朝时期与普陀寺、文殊寺、大明寺并列为四大名寺，康熙南巡时曾亲笔题写"江天禅寺"的匾额。
白娘子水漫金山的故事，就发生在这里，这一点让金山寺显得很有名气。金山原先是长江中心的一个岛屿，后来长江北移，金山就与南边的陆地连在了一起。
金山寺最特别的地方，是它的建筑格局。远看山是一座寺，近看寺即一座山，形成了"金山寺裹山"的特点，充分体现了古代杰出的建筑艺术。
古人对金山的描写，也很美。唐代张祜描述为"树影中流见，钟声两岸闻"，北宋沈括赞颂曰"楼台两岸水相连，江北江南镜里天"。
从金山出来，我去了西津渡，两个地方离得不远。西津渡距离金山寺不到2公里，所以这两个地方可以放在一天游览。
西津渡的历史，比我想象的还要老。古街全长约1000米，始创于六朝时期，历经唐宋元明清五个朝代的建设，才留下如今的规模。
有意思的是，这个渡口的名字，一直在变。西津渡三国时叫"蒜山渡"，唐代曾名"金陵渡"，宋代以后才称为"西津渡"。
现在的西津渡，其实已经不靠着江了。清代以后，由于江滩淤涨，江岸逐渐北移，当年的西津古渡现在离长江江岸已有300多米距离。

走在这条街上，脚下踩的是青石板路，两边是青砖黛瓦，那种沧桑感，是真的。古街东段有一座建自元代的"昭关石塔"，是国内仅存的过街石塔，也是西津渡的标志。
西津渡还有一件事，让我很感动，就是它的"救生"传统。西津渡在南宋时期设立了长江义渡，到康熙年间成立了京口救生会，这是世界上最早的民间救生组织。
古人在江边，专门组织人去救落水的人，这种"大爱"精神，我觉得比任何风景都珍贵。
镇江的吃，也和高邮不一样，最出名的是"三怪"。著名的镇江三怪是：香醋摆不坏，肴肉不当菜，面锅里煮锅盖。
这个锅盖面，同样有乾隆的传说，不过和高邮的茶干还不太一样。据传乾隆下江南，到镇江张嫂子伙面店吃面，张嫂子忙中出错，误将汤罐上的小锅盖当成大锅盖撂到面锅里，煮出来的面条却很可口，还得到乾隆夸赞，之后"锅盖面"美名远扬。
肴肉的来历，也是一个"将错就错"的故事，据说是有人把硝错当成盐，反而做出了美味。肴肉是一次将错就错的美丽传说，故事主人翁错将硝误作盐，另历人间一番美食佳境，流传千古。
我个人的建议是，来镇江，肴肉一定要试，配上姜丝和香醋，那个味道，是别的地方吃不到的。锅盖面吃起来其实没什么特别，反而是肴肉，外地没有，制作讲究，镇江一绝，一定要品尝才不虚此行。
当然这只是一家之言，锅盖面好吃不好吃，还是要各位自己去尝一尝，才有发言权。
那么，高邮和镇江，到底差在哪里，我最后想总结一下。

高邮是"邮"，是驿站、是鸭蛋、是汪曾祺笔下平平常常的人间烟火，它的美，是要静下心慢慢体会的。
镇江是"渡"，是长江、是金山、是三国的刀光和南宋的义渡，它的美，是站在江边就能一下子感受到的那种大气。
一个像小家碧玉，一个像大家闺秀，虽然都在江苏，都靠着大运河，可是气质完全两回事。
如果你只有一天时间，喜欢安静访古、慢节奏的，去高邮；喜欢山水、历史故事多、想看长江的，去镇江。

如果时间够，我强烈建议两个都去，正好可以体会一下，同样是运河边的城市，古人为什么会把它们经营成完全不同的样子。
"京口瓜洲一水间"，王安石当年就是从西津渡上船北去的，一千年过去了，这条水路上的故事，还在继续。
这一趟走下来，我最大的收获，不是吃了多少东西，而是明白了一个道理：不要用一个咸鸭蛋，去想象一整座城。

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